VUESTROS RELATOS
Sudáfrica
Ángel Lázaro Gutiérrez
Meses antes de su boda, Candela y Blas estaban tan agobiados con la organización de la ceremonia que habían apartado de su mente lo verdaderamente importante: la luna de miel. Para hacerles un regalo de bodas original, Paloma y yo decidimos encargarnos de la organización de su viaje y, lo más sorprendente, sumarnos como guías. De este modo, tras el “sí, quiero” nos dirigimos los cuatro juntos hacia el aeropuerto para atravesar un continente entero y llegar a nuestro destino durante las siguientes semanas: Sudáfrica.
Primera semana: Safari
Nunca habíamos hecho un viaje las dos parejas juntas así que, para asegurar que no nos cansaríamos los unos de los otros, decidimos encerrarnos durante doce horas diarias en un coche para buscar animales en el Parque Nacional Kruger. Pero antes de comenzar nuestra aventura como rangers queríamos incluir un día más relajado para descansar la paliza del avión visitando uno de los parajes naturales más impresionantes que hemos visto nunca: el cañon del río Blyde. Por ello, una vez aterrizados en el aeropuerto de Nelspruit, alquilamos nuestro 4×4 -primera experiencia a bordo de un coche con volante a la derecha, invadiendo unas cuantas veces el carril contrario y activando los limpiaparabrisas cada vez que queríamos hacer indicaciones con los intermitentes- y nos dirigimos hacia Graskop. Para llegar a este pequeño pueblo se ha de atravesar una parte importante de la región de Mpumalanga, la cual cuenta con una de las mayores extensiones de bosques plantados por el ser humano en todo el hemisferio sur, de lo que no cabe ninguna duda al avanzar por interminables bosques de pinos que caracterizan el paisaje de esta zona a pesar de tratarse en su totalidad de plantaciones comerciales artificiales. ¿Y por qué Mpumalanga cuenta con una industria maderera tan potente? Debido a la alta demanda histórica en esta zona por la que realmente es la industria más importante de la zona: la minería. La madera es empleada para la construcción de todas las infraestructuras de este sector, cuyo principal foco en la zona se ha localizado históricamente en la cordillera del Witwatersrand, una zona montañosa próxima a Johannesburgo, hogar de los enclaves más importantes para la extracción de minerales en Sudáfrica, no siendo este un dato irrelevante tratándose el país de la principal economía de su continente, posición alcanzada principalmente gracias a esta industria. Pero no es oro todo lo que reluce. Las minas de Witwatersrand son mundialmente conocidas por haber causado su particular fiebre del oro, desencadenante principal de la famosa Segunda Guerra Boer, conflicto a finales del siglo XIX entre el imperio británico y los Boers –literalmente “campesinos” en neerlandés, también conocidos como afrikáners, colonos de esta región europea desde el siglo XVII– que sirvió como triste evento de presentación de uno de los más terribles inventos del ser humano: los campos de concentración.
Pero dejemos ya los datos históricos, que hemos tenido un vuelo muy largo y necesitamos descansar. Cenamos una pizza ya que el restaurante de comida típica sudafricana del pueblo está completo –un primer ejemplo de lo imposible que nos iba a ser probar recetas tradicionales sudafricanas durante nuestro viaje– y nos metemos en la cama, soñando con lo que nos espera los próximos días.
Como ya he mencionado, el primer día de viaje buscamos que fuese más relajado para descansar de las mil horas de vuelo y coche, por lo que abrimos la mañana con unos sabrosos pancakes en el famoso Harrie’s Pancakes. Una vez rebañados todos los platos, cruzamos la calle para echar un vistazo al mercadillo de artesanía local. Consejo importante si pasas por Graskop, estos puestos no aparecen siquiera en Google Maps y son en los que hemos localizado los más bonitos y baratos souvenirs de todo el viaje. Una pena haberlo encontrado al principio ya que únicamente salimos de allí con unos imanes pensando que encontraríamos más artesanía de la misma calidad por todos lados.
Nuestra primera parada en la Ruta Panorama –carretera que discurre hacia el norte de Graskop y en la que se encuentran todos los miradores en los que disfrutar de esta región– fueron las Lisbon Falls. A pesar de no tratarse de la cascada más impresionante que hemos visto nunca, nos encontramos una muy buena sorpresa: una gran manada de babuinos. Ya tenemos nuestro primer avistamiento del viaje. Tras estrenar nuestros prismáticos, abandonamos la cascada hacia nuestra siguiente parada, Bourke’s Luck Potholes. Bastante caro para lo que ofrece –todas las paradas de esta ruta tienen un coste elevado–, lo aprovechamos para refrescarnos los pies y, lo más importante, aprender nuestra palabra favorita del viaje: “pothole”. Tras unos kilómetros más en coche, alcanzamos los dos mejores miradores de todo el día, desde los que poder observar el cañón de río Blyde en todo su esplendor, el tercero más grande del mundo después del cañón del Colorado –EEUU– y el del río Fish –Namibia– pero radicalmente distinto a ambos, debido a que el sudafricano se encuentra cubierto en su mayor parte de vegetación, dando lugar a un paisaje muy diferente. El mirador desde el que se pueden apreciar las formaciones rocosas llamadas Three Rondavels –nombre debido a su parecido con las cabañas tradicionales sudafricanas, conocidas como “rondavels”– ofrece una panorámica capaz de robar el aliento, pero estamos muy contentos de haber descubierto por nuestra cuenta Lowveld View, que no sólo es gratuito, sino que apenas recibe visitantes, permitiéndonos enfrentarnos en completo silencio a la inmensidad del cañón, haciéndonos conscientes de nuestra verdadera dimensión frente a la naturaleza.
Antes de seguir nuestro camino, decidimos hacer una parada técnica en un supermercado local para rellenar nuestra “despensa” para los siguientes días, donde conocemos a un chico que comienza a interesarse por nosotros y con el que acabamos compartiendo la merienda tras la primera mención a “Lamine Yamal” cuando descubrió el país del que venimos. Comenzamos a dejar atrás esta zona con las impresionantes montañas cinceladas por el río Blyde bañadas por la luz del atardecer en nuestros retrovisores. El paisaje ha estado a punto de hacernos olvidar nuestras ganas de descubrir animales hasta que en medio de la carretera localizamos una nueva manada de babuinos y no podemos resistirnos a disminuir la velocidad para disfrutar de ellos a pesar de las llamadas de atención de resto de conductores locales.
Nuestro pulso sigue acelerándose cuando Candela, desde el asiento trasero, rompe el silencio porque cree haber visto un “ciervo”. No la tomamos muy en serio, convenciéndola sobre que lo más seguro es que su “avistamiento” fuese una vaca o algún otro animal domesticado, hasta que detenemos el coche en seco al encontrarnos un gigante antílope alimentándose de los árboles en la vereda de la carretera. Punto para Candela. Comienza a llenarse el depósito del coche con ensoñaciones sobre los siguientes días mientras continuamos el camino hacia el alojamiento de esa noche, en la misma puerta Orpen del Parque Nacional de Kruger. “A mí lo que más me apetece ver es una jirafa, ¡parecen dinosaurios!” “Si vemos un elefante en la carretera mañana, que el conductor esté atento para salir pitando.” “Pagaría por ver un hipopótamo corriendo con sus patitas cortas.” Deseo concedido: sin siquiera llegar al hotel ya nos habíamos encontrado con los dos primeros, ¡safari gratis! Nos lamentábamos en broma durante la cena acusando la falta de un hipopótamo dando un sprint cuando escuchamos al guardia del hotel abrir la verja exterior en total oscuridad. “¡¿Qué hace?! ¡Se va a colar un león!”. De repente, encendió su linterna, iluminó los arbustos de enfrente y… ¡un hipo! Volvemos a la habitación para configurar el despertador a las 5 de la mañana, más temprano que nunca, pero con esta motivación no nos va a costar despertarnos.
El Parque Nacional Kruger cuenta con una superficie de unos 20000 km2, inabarcable durante el tiempo que teníamos. Por tanto, nuestro safari únicamente se limitó al sur del parque, pudiendo editar por completo la ruta al hacerlo de forma autónoma todos los días, con nuestro propio vehículo. Además de la mencionada flexibilidad en horarios, ritmo y organización –así como una obvia reducción del presupuesto final–, esta elección nos permitió combatir los 40º a los que ascendió el termómetro cada uno de los días que recorrimos el parque. No queremos ni imaginar la experiencia en un jeep abierto si al bajar las ventanillas para sacar una foto únicamente aguantábamos unos segundos antes de notar una gota de sudor caer por nuestra frente.
Día 1 en Kruger
Nuestro recorrido el primer día fue sencillo: accedimos al parque por Orpen Gate y seguimos la carretera asfaltada H7 hasta Satara Camp, donde pasamos la primera noche dentro del parque, añadiendo únicamente un desvío por carreteras de gravilla para visitar Sasol Ratelpan Bird Hide, elección totalmente acertada al permitirnos encontrar nuestros primeros cocodrilos e hipopótamos –con luz diurna– echando una siesta, su actividad favorita como hemos ido descubriendo los próximos días. Pero no nos adelantemos, he omitido nuestra experiencia simplemente cruzando la puerta del parque. Un safari de varios días es una experiencia dura debido a que implica muchas horas de coche y durante grandes periodos de tiempo no se localiza nada interesante o se avistan animales ya encontrados en grandes cantidades, los cuales no se valoran tanto como deberían, injustamente. Por todo ello, es muy importante disfrutar las primeras horas al máximo, como bien hicimos, emocionándonos cada pocos metros con una “sencilla” manada de impalas o un ñu cruzando la carretera. Este primer día también avistamos nuestras primeras jirafas –aunque más adelante tendríamos encuentros verdaderamente mágicos con ellas–, cebras con su impresionante mosaico de rayas cuando se funden en manadas y kudús, orgullosos portadores de espléndidas cornamentas. Tampoco vamos a engañarnos, el primer día también lo disfrutamos enormemente porque tuvimos una gran suerte: en las primeras horas hubo tres encuentros con leones –los mismos que durante el resto de días– y un elefante se encaró con otro coche, pudiendo desde el nuestro a buena distancia de seguridad observar su despliegue de autoridad. Quizás desde el otro coche no lo disfrutaron tanto. Para terminar el día de forma redonda, apenas a 5 minutos de dar por finalizado el primer día, nos encontramos con un gran facóquero, el animal favorito de los cuatro por razones obvias. Descansamos en el campamento de Satara comentando todos los avistamientos del día mientras nos atendía en el restaurante Emelda, una de nuestras personas favoritas del viaje. ¡Yummy yummy!
Día 2 en Kruger
El segundo día mantuvimos sencillo el recorrido: despertábamos en Satara y dormíamos en el campamento de Lower Sabie, por lo que nos centramos en recorrer todos los kilómetros asfaltados en línea recta que unen ambos puntos. A los pocos minutos de empezar nuestro día, localizamos un jeep parado en medio de la carretera, observando algo a lo lejos con prismáticos. Nos animamos a preguntarles qué estaban viendo y… ¡qué buena decisión! Algo alejados, pero los únicos dos guepardos que tuvimos la suerte de ver en todo nuestro viaje. Moraleja: aunque pueda dar vergüenza, hay que parar y preguntar siempre que se encuentre algún coche parado. Esta técnica nos sirvió para hacer buenos avistamientos a partir de ese momento. Continuamos entre pothole y pothole nuestra aventura, avistando una absurda cantidad de elefantes durante el desvío tomado hacia Orpen Dam y gigantes manadas de búfalos desde el impresionante mirador en altura de Nkumbe. Tras una rápida comida en el campamento de Lower Sabie, terminamos el día entretenidos con un elefante alimentándose a 20 metros de nuestra habitación e hipopótamos bostezando en la maravillosa y cercana Sunset Dam. A punto estuvimos de no llegar a la hora de cierre al campamento porque nos entretuvimos con una hiena escondida a pocos metros de la carretera y un elefante que decidió pasearse por la carretera, bloqueando el tráfico durante largo rato.
Día 3 y 4 en Kruger
Tercer día y la espalda ya se resiente al estar tantas horas sentados, aunque por suerte hemos encontrado la medicación que necesitábamos: el biltong. Carne seca y especiada típica de Sudáfrica, relativamente similar a nuestra cecina, convertida en nuestro snack favorito, permitiéndonos afrontar con energía las siguientes jornadas de coche. Además de este maravilloso descubrimiento, también vimos algún animal. Especialmente, nuestra amiga Josefina, la jirafa que encontramos solos, temprano por la mañana, confiada y ramoneando en la misma carretera. Precioso momento de intimidad con la naturaleza. Perdimos la noción del tiempo con ella así que parada rápida en Nkuhlu para desayunar, teniendo cuidado de que los monos no nos robasen el bocadillo –otros no tuvieron tanta suerte– y vuelta hacia Lower Sabie, porque nos toca hoy dormir fuera del parque y tenemos que salir a la hora por Crocodile Bridge Gate. Debido a que no hicimos muchos avistamientos en las horas centrales del día, alcanzamos la puerta con varias horas de antelación. Podíamos haber ido antes al hotel y descansar la paliza que teníamos, pero optamos por seguir dando vueltas y vueltas, viendo piedras, viendo ramas, por carreteras incómodas, con el sol golpeando duramente a través del cristal, hasta que… FRENAZO. “¿Qué era eso?” Otra rama, seguro, como los cientos que hemos visto dando marcha atrás pensando que habíamos avistado una joya. Pero no, esta vez la suerte estuvo de nuestro lado y nos encontramos de cara con dos gigantes leones macho. ¡El mejor descubrimiento del safari y lo habíamos hecho nosotros solos! Quién sabe cuánto tiempo pasamos viéndolos hasta que se nos echó la hora de cierre encima, por lo que nos despedimos y regresamos poco a poco hacia la puerta, pero… ¿y este atasco? Imposible avanzar por la carretera. Si esto mismo te ocurre en Madrid, estarías desesperado, pero aquí sabíamos que algo importante pasaba. Y vaya si era importante: 4 leones al lado de la carretera, avanzando despacio y poniéndose a tiro de nuestro objetivo. Abandonamos el parque pletóricos, motivados de nuevo para el día siguiente. Aunque todavía nos quedaba una última sorpresa: en la puerta del hotel teníamos un nuevo facóquero paseando.
¿Qué hemos aprendido del día anterior? Los safaris son un ejercicio de persistencia, pudiendo cambiar tu suerte en un instante. Pues cuando quedaba una hora para el cierre del parque habíamos olvidado esta lección, después de un duro día con muy pocos avistamientos y muchos kilómetros a la espalda. Vale, habíamos hecho otro avistamiento espectacular por nuestra cuenta, el primer rinoceronte del viaje, pero temprano, algo lejos y sin mucha actividad, por lo que necesitábamos algún estímulo más. ¿Una familia de tres rinocerontes es suficiente? Escondidos entre la maleza por fin vimos a otro de los Big Five, aunque se escondieron rápidamente. Pero hicimos una apuesta: mientras todos los coches se iban dándoles por perdidos, nosotros avanzamos unos metros y nos colocamos en un recodo del camino. ¿Pasarían por allí? Imposible, estaba lejos y parecía que avanzaban en otra dirección, pero… “¿eso no suena como una rama rompiéndose?” Por delante de nuestras narices, en completa soledad, pasearon la madre y la cría en primer lugar y algo más tarde el padre, quien se encaró con nuestro coche y tuvimos que salir pitando –no sin antes intentar sacarle una foto de frente–. ¿Igual deberíamos echar el CV para alguna empresa de rangers?
Y como en Kruger una vez que la suerte llega no se marcha, de camino a la puerta de salida encontramos un nuevo atasco de los que tienen razón de ser: una nueva manada de rinocerontes blancos con incontables miembros a la vera de la carretera e iluminados con la luz del atardecer.
Echamos alguna lagrimilla cuando abandonamos Kruger por última vez.
Hoy abandonamos Sudáfrica por un día para visitar Esuatini. Personalmente, este y Lesoto siempre han sido dos puntos que atraían mi atención al observar mapas del continente por su curiosa posición, especialmente del segundo, tratándose de un enclave en territorio sudafricano. Esuatini significa “tierra de los suazis”, referencia directa a su origen, considerándose el principal reducto de población perteneciente a esta etnia para defenderse de los conflictos con sus vecinas. La oficialidad del territorio se inicia como protectorado británico tras la ya mencionada Segunda Guerra Boer, alcanzando la independencia en 1968 y convirtiéndose en una monarquía absoluta desde 1973. Si te pasa como a mí y lo tenías ojeado en algún mapa anterior al 2018, quizás te preguntes: ¿pero no se llamaba Swazilandia? Correcto, pero en este año el país decidió transformar su nombre en el actual Esuatini.
Nuestro objetivo en este nuevo país es el parque Nacional de Hlane, famoso por su alta población de rinocerontes (aunque nosotros ya los localizamos por nuestra cuenta donde sea). Para llegar hasta allí avanzamos por una carretera que atraviesa varios pueblos sudafricanos, lo que nos sirve para poder echar un vistazo a la forma de vida de los habitantes de esta zona, aunque sea de pasada en el coche. Agradecemos este contacto con la cultura real tras únicamente haber tenido contacto con estructuras turísticas desde que entramos al país. Al cruzar la frontera el paisaje cambia y desaparecen los núcleos poblacionales a favor de infinitos campos de cultivo. La llegada a Hlane tuvo un tono agridulce: nada más bajarnos del coche nos dirigimos al restaurante y estuvimos comiendo mientras veíamos rinocerontes descansando en la charca cercana pero cuando quisimos salir en busca de animales, no tuvimos mucha suerte, además de descubrir que el área en el que conservan leones se encontraba en cuarentena. Al menos nos acercamos a la preciosa charca Mahlindza y vimos unas cuantas aves, además de un cocodrilo atacando, sin fortuna, a una garza.
Con algo más de suerte contamos al siguiente día durante nuestro safari al localizar una familia de jirafas muy activa y dos rinocerontes inmensos que se tomaron su tiempo a nuestro alrededor para terminar cruzando el camino a escasos centímetros de nuestra defensa, mientras confiábamos en que el seguro del coche cubriese el ataque de una de estas bestias. Aún más disfrutamos a nuestro regreso al hotel, descubriendo que se estaban acercando más ejemplares a la charca y pudiendo tenerlos muy cerca, esta vez sin la protección de un coche.
Nuevo adiós, esta vez a Esuatini y a los safaris, pero celebrando todos los encuentros que habían tenido lugar los últimos días con una típica braai sudafricana. De todos modos, nos quedamos con ganas de revancha para localizar el único animal que se nos quedó pendiente: el leopardo.
Segunda semana: Ciudad del Cabo
Nuestra primera sensación nada más aterrizar en Ciudad del Cabo fue positiva: hacía fresco. Puede parecer algo irrelevante, pero llevábamos una semana en un horno constante, por lo que necesitábamos notar que nuestra piel se erizaba con el frío. Nuestro segundo impacto no fue tan agradable. Ya llegábamos avisados de que podía tratarse de una ciudad insegura y, aunque tenemos que romper una lanza a su favor e indicar que no hemos tenido esta sensación de peligro en ningún momento en las zonas por las que transitamos –áreas turísticas prácticamente en su totalidad–, es cierto que se aprecia una desigualdad inmensa entre la población. Por un lado, la ciudad cuenta con zonas perfectamente urbanizadas llenas de casas unifamiliares de notable calidad así como otras con rascacielos y centros comerciales propias de núcleos urbanos desarrollados, mientras que al otro lado de la carretera se extienden hasta donde llega la vista barrios de infraviviendas. Un contraste que, aunque también existe en Europa, abarca a una cantidad de personas mayor en Sudáfrica, especialmente a la población negra. Esta diferencia asociada al color de la piel se ha heredado desde los tiempos del apartheid, política de segregación racial abolida hace más de 30 años, pero cuyas consecuencias no ha sido posible revertir hasta el día de hoy.
Sin embargo, los primeros días nos alejamos de Ciudad del Cabo para alojarnos en Gordon’s Bay. El primer día teníamos idea de salir en busca de ballenas en Hermanus, pero tuvimos que modificar nuestro plan inicial debido al mal tiempo que asola habitualmente esta zona. No fue el último día en el que estuvimos obligados a hacer malabares para cuadrar nuestras visitas con el fuerte viento. La alternativa tampoco nos desagradó, pues organizamos un día más relajado para descansar de todos los safaris de las jornadas anteriores. Empezamos con un desayuno digno de influencers en Pajamas and Jam eatery, precioso local y ricos dulces, idóneos para coger fuerzas necesarias en nuestro siguiente plan: rápida visita a Stellenbosch y Franschhoek que dio paso a una cata de vino en la bodega La Motte. Lo que pasa en La Motte se queda en La Motte.
Nuestro segundo día en Gordon’s Bay el tiempo nos dio una tregua permitiendo completar el plan diseñado, por lo que cogimos el coche hasta Hermanus para montarnos en un barco desde el que soñábamos con ver ballenas. Y las vimos: saltar, dejar la cola fuera del agua, acercarse al barco. Pero toda la emoción se nos pasó cuando comenzamos a notar los primeros síntomas de mareo. No me extenderé más en los sucesos posteriores.
Una vez llegamos a tierra y el suelo dejó de moverse bajo nuestros pies, tomamos dos buenas decisiones turísticas. La primera consistió en visitar Stony Point, una colonia de pingüinos mucho menos conocida que la famosa Boulder’s Beach y donde cobran una fracción del precio. El segundo acierto únicamente fue la elección de la carretera de vuelta al hotel, pareciéndonos la R44 un recorrido mucho más impresionante y desconocido –además de gratis– que la famosa Chapman’s Peak Drive. Era imposible resistirse a un baño en Kogel Bay Beach al atardecer.
Nueva mudanza, en esta ocasión para llegar al último destino de nuestro viaje: Sea Point, agradable zona para alojarse en Ciudad del Cabo. Así llegábamos al primer asentamiento histórico en el sur de África donde ya en el siglo XVII la famosa Compañía de las Indias Orientales estableció puestos comerciales.
Desde allí visitamos en primer lugar la península del Cabo, sufriendo el precio de ser turistas. Dudábamos del interés de Muizenberg Beach, parecían casetas de colores en la playa iguales a las de otros mil lugares a lo largo del mundo, pero nos sorprendió al tratarse de una zona local, así como la belleza de la playa. Sin embargo, después nos dirigimos hacia el Cabo de Buena Esperanza donde nos hicieron pagar casi 30€ –prácticamente la entrada de un día en Kruger– y, aunque no ponemos en duda la belleza del lugar, nos parece un precio algo excesivo. Al menos tuvimos la suerte de avistar los animales que nos faltaban en el viaje: unos avestruces a punto de picarnos y varias rocas plagadas de leones marinos. De vuelta al hotel ya estábamos cansados de pagar, de modo que evitamos la entrada de Boulder’s Beach, únicamente paseando por la pasarela paralela a la playa. Genial decisión, ya que disfrutamos de un montón de pingüinos y damanes de roca por un total de 0€. Siempre sienta bien ahorrar 15€ en un viaje de miles de euros.
El vendaval aumentaba a cada día que pasábamos en Ciudad del Cabo, por lo que la mañana siguiente visitamos dos mercados: el primero en Waterfront, la cosmopolita zona costera de Ciudad del Cabo, y el segundo en Hout Bay, un reducido pueblo donde no había mucho más que estos puestos y el restaurante Fish on the Rocks, donde comimos un fish and chips del que teníamos ganas desde que salimos de España. Terminamos el día en medio de un huracán atravesando Chapman’s Peak Drive e intentando disfrutar de Noordhoek Beach, tarea imposible con nuestros ojos llenos de arena.
Ya sólo nos quedaban unas horas antes de comenzar la vuelta a casa y decidimos aprovecharlas visitando el centro de Ciudad del Cabo. Aunque esperábamos una ciudad más vibrante, cuenta con un par de puntos que justifican la visita: el barrio malayo de Bo-kaap con sus casas coloridas y el parque The Company’s Garden, un jardín botánico en miniatura. Nos resistíamos a abandonar Sudáfrica por lo que antes de dirigirnos al aeropuerto despedimos el viaje desde Signal Hill con unas impresionantes vistas 360º con la Table Mountain como protagonista.
Nos hemos quedado con ganas de hacer más safari, ¿convenceremos a Candela y Blas de que organicen una nueva luna de miel para celebrar el año de casados?
